El diseñador Jean Paul Gaultier (Bagneux, Francia, 1953) traslada hasta Palma (España) su mirada sobre la evolución de la moda más rebelde a través del cine, con una exposición de 57 «looks» icónicos y un homenaje al séptimo arte y a la moda española.
Con la muestra “Cine y Moda. Por Jean Paul Gaultier”, el diseñador pretende acercar al público el intercambio creativo entre la industria de la moda y del cine desde su experiencia, como remarcó este viernes durante la presentación de este trabajo.
Organizada por la Fundación La Caixa y la Cinémathèque Française, Gaultier propone un viaje ecléctico que entrelaza el cine y la moda con grandes creadores y artistas, desde su óptica más personal como diseñador de vestuario y cinéfilo.
Con esta muestra, hasta el próximo 7 de enero, ahonda el contexto de creación del vestuario para filmes y pone el acento en aspectos clave como el empoderamiento femenino y su reflejo de la moda y en la filmografía del siglo XX, como repasó Gaultier durante su intervención.
Según el legendario «enfant terrible», la moda es como un acto de rebeldía: «Estamos cansados de esto y vamos a mostrar otra cosa, y en el cine pasa lo mismo, representa la vida social, igual que la forma de comer, el diseño…».
Preguntado por el vestuario de la película «Barbie», interpretada por Margot Robbie y Ryan Gosling, Gaultier reconoció haberse decepcionado: «Lo encuentro muy triste. Una historia así nos puede hacer soñar pero la imaginación aquí no ha ido muy lejos».
«No realizo películas, pero creo que tendrían que haber mostrado la relación de la mujer, porque hay mucho cliché de Barbie, podrían haber enseñado un contraste y con el hombre también podrían haber hecho lo mismo», opinó.
«Encuentro que Barbie no ha sido lo bastante festiva en su aspecto visual. Además, es una producción americana», añadió.
Para él, la moda está conectada con lo que ocurre, con la vida, y por ello aboga por hacer un análisis social.
«Hay bastante violencia en este momento y es algo que se encuentra en la indumentaria, es como una forma de protegerse o mostrar cierta agresividad. Siempre es un reflejo de lo que ocurre», apuntó.
«Hay que mantener los aspectos particulares de la moda. Los ingleses eran muy buenos para eso y es que la moda ahora está muy globalizada. El Londres de antes no tiene nada que ver con el de ahora, pero tengo esperanza. Es como en la música, ¿qué tenemos ahora que sea transgresor?», se preguntó.
Como reiteró, la relación con la moda ha cambiado a lo largo de los años.
«Se espera un poquito más de la ropa, hay que enseñar más una emoción, porque uno puede sentirse atraído por una prenda de ropa, pero al presentar esa indumentaria, hay que mostrar una emoción y transmitir ciertas ideas en los desfiles, es como contar una historia. Es muy inspirador», comentó.
Gaultier también se refirió a las prendas que se utilizaban en las películas americanas del oeste, donde los personajes lucían abrigos que llegaban al suelo.
«Se convirtió en una moda porque al cine también le corresponde a esa evolución del tiempo, como sucede con la moda«, precisó.
Esta exposición, dedicada a la memoria del cineasta Toni Marshall, reúne indumentaria que muestra 57 «looks», fragmentos de más de 90 películas y más de un centenar de carteles, bocetos y fotogramas.
Gaultier rinde homenaje al cine y a la moda española con guiños a figuras de referencia como Pedro Almodóvar, Rossy de Palma, Sara Montiel, Balenciaga, Paco Rabanne e incluso Don Quijote.
El diseñador recordó especialmente con cariño su trabajo durante la grabación de «Kika», con los españoles Pedro Almodóvar y Victoria Abril, y elogió la figura de Rossy de Palma.